Mendaki Di Amerika Selatan, Mendaki Awan - Di Luar Rumah

2024 Pengarang: Francis Oldridge | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 20:40

Hari pertama berjalan dengan baik, secara keseluruhan, terlepas dari panas dan kelembapan yang diharapkan ketika seseorang mendaki melalui hutan hujan yang terletak beberapa puluh mil dari pantai Karibia di Amerika Selatan. Namun, ada satu penyebab frustrasi yang konsisten: jalan setapak yang curam, kotor, dan berlumpur menghabiskan banyak waktu untuk turun seperti saat mendaki, dan seperti yang diketahui oleh pendaki mana pun, setiap langkah yang Anda ambil sekarang berarti melangkah lebih jauh di sepanjang jalan setapak. Memang, fakta bahwa ada banyak langkah ke atas yang harus diambil tidaklah mengherankan: kami melakukan trekking menuju sejumlah danau suci yang bertengger di bawah Pico Cristobal Colón dan Pico Simón Bolívar, pegunungan tertinggi di negara Colombi (dengan ketinggian sekitar 18.700 kaki masing-masing - pada kenyataannya, masih belum jelas gunung mana yang sebenarnya lebih tinggi).

Ada sepuluh dari kami dalam grup, termasuk Mark and Faith, Director of Toughness dari ColumbiSportswear, kru video / fotografi tiga orang (yaitu Tyler, Cam, dan Nate, FYI), Gregg dan Julian, mantan karyawan kami dan produsen asli Kolombia, masing-masing, dan dua pria lain yang, atas kebijaksanaan Kogi asli dan untuk melindungi hubungan yang telah dibuat beberapa anggota suku mereka dengan orang luar, tidak akan disebutkan namanya. (Salah satu pria tersebut adalah penduduk asli, orang Eropa pucat lainnya yang berdiri sekitar 6'6 ″ dan menjulang tinggi di atas penduduk asli bertubuh gempal dalam tablo yang hampir lucu.) Kami juga memiliki beberapa penduduk asli yang melakukan perjalanan di dekat kami, meskipun tidak bersama kami, saat memimpin tim keledai yang membawa peralatan kami dengan porsi yang layak. (Keledai adalah pahlawan gunung tanpa tanda jasa, dengan mudah membuat jalur pendek yang curam dan berbahaya bahkan ketika sarat dengan perbekalan seberat ratusan pound atau lebih. Dalam kasus kami, mereka menyelamatkan kami dari membawa-bawa segala sesuatu mulai dari baterai cadangan hingga tenda hingga jatah beberapa hari., meskipun kebanyakan dari kita masih membawa sebagian besar perlengkapan kita di punggung kita.)

Mengenai apa yang saya lakukan di bentangan khusus SierrNevadde SantMarta, pegunungan terpencil di dekat pantai utara Kolombia, saya ada di sana untuk merekam dan menulis tentangnya. Dan sementara saya berharap catatan dan ingatan saya tentang hari pertama perjalanan difokuskan pada banyak sungai berkilau yang kami lintasi, sekilas puncak di kejauhan terlihat melalui bukaan di hutan lebat, atau pada pisang segar, bunga kopi yang harum, atau beri liar tumbuh di sepanjang jalan, hujanlah yang menentukan hari itu.

Ketika curah hujan dimulai di hutan hujan Kolombia, itu tidak henti-hentinya. Langit tetap cerah untuk sebagian besar perjalanan delapan jam hari itu, tetapi pada sore hari, awan masuk. Gerimis mulai menembus kanopi yang lebat, dan pada awalnya saya menyambut hujan ringan, karena itu membantu mendinginkan saya dan bahkan bersihkan sebagian keringat yang menutupi setiap jengkal tubuhku. Tidak ingin menghentikan kemajuan saya karena saya tahu kenaikan hari ini agak mendekati akhir, saya membuat kesalahan dengan tidak mengenakan perlengkapan hujan yang sangat baik yang saya miliki di tas saya bahkan ketika curah hujan meningkat dari gerimis menjadi hujan lebat. Aku sebenarnya sudah basah oleh keringat dan hujan ringan, dan sejujurnya aku tidak bisa basah kuyup, jadi apa gunanya? Apa yang tidak saya sadari sampai sangat terlambat, bagaimanapun, adalah berapa banyak air yang mengalir ke kaki saya dan masuk ke sepatu bot saya. Sepatu hiking Asolo milikku yang terpercaya telah membawaku melewati bebatuan besar, melintasi gletser, melalui sungai dan lumpur, dan sepanjang bermil-mil jalan setapak yang tak berujung. Mereka andal tahan air, dan di sini terbukti masalah: sekali diisi dengan air, tidak ada tempat untuk air pergi.

Jadi saya menghabiskan sekitar satu jam terakhir dari hari pertama dengan basah kuyup, mengaduk-aduk dengan sepatu bot yang berat dan basah kuyup, dan tersandung naik turun jalan terjal yang sekarang mengalir bebas dengan lumpur. Sebagaimana dicatat dalam jurnal saya, "Saya dalam semangat rendah."

Dalam kepekaan terhadap tuan rumah kami, saya harus menghilangkan sebagian besar detail malam berikutnya dan hari berikutnya, di mana kami dijamu oleh Kogi di desa mereka (dan diberi makan terlalu banyak). Namun, saya akan mengatakan beberapa hal: rumah mereka dibuat dengan sangat baik; bukan hanya gubuk primitif, ini adalah rumah yang kokoh dan melingkar. Tempat tinggal itu menumpahkan air hujan yang deras serta batu tulis, ubin, atau atap sirap di bumi, dan dinding anyaman menghentikan hembusan angin di jalurnya. Di desa Kogi, seperti di jalan setapak yang berkelok-kelok melalui hutan dan naik turun pegunungan, Anda akan secara teratur melihat anak-anak membawa parang (seringkali dengan bilah yang sesuai dengan tinggi badan mereka) dan memimpin di sekitar ternak atau keledai dewasa. Wanita biasanya bertelanjang kaki, sementara beberapa pria memakai sepatu bot hujan hitam. Kogi secara teratur saling tersenyum, dan jarang tersenyum pada orang luar. Mereka sebagian besar tidak dapat dipahami, tetapi memancarkan rasa enggan untuk menyambut - ya, itu jelas merupakan kontradiksi, tetapi siapa pun yang telah menghabiskan waktu dengan orang-orang ini akan mengangguk dengan sadar pada deskripsi ini dan mungkin dengan lembut menggumamkan "Mmmmmm," suara tidak berkomitmen yang dibuat oleh Kogi dalam menanggapi hampir semua dan semua yang dikatakan oleh seseorang dari luar suku mereka.

Juga, mereka membuat nasi paling menakjubkan yang pernah saya atau siapa pun dalam tim makan. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya; itu hanya nasi putih yang disiapkan dalam panci logam besar dan dimasak di atas api terbuka, tapi terkutuk jika itu bukan nasi yang dimasak paling sempurna dan beraroma yang pernah saya rasakan. (Rasa lapar yang menggerogoti yang timbul setelah berjam-jam hiking mungkin berperan, tetapi hanya mendukung satu.)

Satu hal lagi yang disediakan hari di luar jalan setapak adalah cukup waktu bagi saya untuk benar-benar mengeringkan sepatu bot saya, jadi ketika kami berangkat tak lama setelah fajar - saat fajar cerah dan cerah - saya kembali dalam suasana hati yang baik dan dalam keadaan kering. Sebagai buktinya dengan tenor pagi hari, saya akan kembali mengutip langsung dari jurnal saya:

“Beristirahat di surga. Air terjun jernih yang mengalir deras, pohon jeruk keprok dan pohon guavtree yang dipenuhi buah, naungan dari perbukitan dan awan kapas, dan di kejauhan merupakan pohon palem tertinggi di dunia.”

Hari kedua kami panjang, kerja keras, dengan peningkatan ketinggian lebih dari 5.600 kaki dan jarak lebih dari dua puluh kilometer yang ditebang, tetapi hujan tetap turun selama pendakian dan kelompok itu disuguhi banyak pemandangan terbuka yang luas dari pegunungan berhutan di dekatnya.; kami juga melihat sekilas puncak berbatu di kejauhan yang kami tempuh. Masalah pada Hari Ketiga tidak dimulai sampai tenda kami dipasang dan kami semua duduk dengan nyaman dan menikmati makanan. Ke dalam gubuk asli tempat banyak tim berkumpul, datang Mark dengan umpatan terbang tentang tendanya yang basah kuyup oleh hujan yang baru saja dimulai. Saya sadar bahwa saya menggunakan merek tenda yang sama, dan saya lari dari gubuk menembus hujan untuk menemukan bahwa, tentu saja, tenda saya secara aktif terisi air, dan banyak peralatan di dalamnya sudah basah kuyup. Dengan bantuan dari Julian, saya melemparkan pakaian, kantong tidur, tas, dan barang serba saya lainnya ke dalam tenda. Perekam suara saya rusak, kamera saya tidak dipakai, dan sekitar setengah dari pakaian saya dan perlengkapan lainnya lembap. Ada review lagi datang yang akan fokus pada bencana ini, jadi untuk saat ini cukup untuk mengatakan saya bingung. Untungnya pondok Kogi di dekat perkemahan kami lebih baik dibuat daripada tenda saya, jadi di sanalah saya dan beberapa orang lainnya akan berkemah untuk bermalam.

Keesokan harinya melihat jalan setapak akhirnya meninggalkan hutan dan memasuki jangkauan yang lebih tinggi dari SierrNevadde SantMartmountains. Dedaunan hijau subur berganti dengan pohon-pohon yang berbelit-belit dan jarang, rerumputan yang tumbuh rendah menguning, dan memperlihatkan bebatuan dan bebatuan yang, di dataran rendah, selalu ditutupi oleh tumbuhan. Perjalanan kami lebih pendek hari itu, meskipun karena ketinggiannya di atas 12.000 kaki, kami semua lelah dan siap untuk beristirahat ketika kami memasuki kompleks kecil yang akan menjadi rumah kami selama dua hari berikutnya. Tebing ini terdiri dari sepasang gubuk kecil yang dikelilingi tembok batu yang dimaksudkan untuk mencegah ternak pengembara memakan kebun kecil yang digembalakan di dalamnya. Aroma asap kayu selalu ada, dan jauh di atas dinding batu lembah alpine, burung condor Andes membubung dengan malas, lebar sayapnya yang besar hanya terlihat ketika seseorang menyadari bahwa burung-burung itu dengan mudah berada di ketinggian lima ratus kaki, jika tidak lebih. Kabut dan awan memenuhi lembah menjelang senja, tetapi tidak ada hujan yang turun malam itu.

Keesokan harinya, hari terakhir kami untuk kemajuan ke atas / ke depan, dimulai dengan awal alpine: kami sedang dalam perjalanan beberapa jam sebelum matahari terbit, jalan setapak diterangi berkat pertemuan langit cerah dan bulan purnama - dan, bila perlu, lampu depan. Dengan peralatan sesedikit mungkin (kaus kaki cadangan, lapisan untuk kehangatan, pisau besar, dll.) Di dalam tas saya, saya merasa ringan dan gesit meskipun berada di ketinggian dan udara dingin. Hulu pegunungan cenderung memberi efek menggembirakan bagi saya dan bagi banyak orang, dan hiking melewati matahari terbit hanya memperbesar sensasi ini. Satu jam setelah matahari terbit, saya mencapai rangkaian danau dataran tinggi pertama yang dikeramatkan suku-suku asli dan jarang dilihat oleh orang luar. Tim berkumpul di danau kedua - ketinggian 14.600+ kaki - untuk makan siang dan untuk bersantai dan berefleksi.

Sekitar tengah hari, Mark dan saya mulai mendiskusikan gagasan untuk pergi sejauh 15.000 kaki, yang akan menjadi rekor ketinggian pribadi baru bagi kami berdua. Saya pikir saya dapat dengan aman mengatakan bahwa segera setelah topik ini dilanggar, kesimpulan yang hilang kita masih menuju yang lebih tinggi. Saat kelompok lainnya (AK yang bijaksana) kembali ke pos terdepan, Mark, pria Eropa kami yang tidak disebutkan namanya, dan Kogi muda berangkat untuk panjat tebing. Kami mencapai tanda 15.000 kaki dengan relatif mudah (jam tangan dengan altimeter built-in berguna di sini, FYI) dan segera memutuskan bahwa 15.500 kaki terdengar lebih baik.

Pendakian kami akhirnya berhenti di ketinggian 15.568 kaki, ketika kelelahan yang dipadukan dengan tebing awan yang menebal meyakinkan kami berempat bahwa kami telah mendaki cukup tinggi. Setelah beberapa foto dan beberapa menit yang dihabiskan untuk mengatur napas dan menikmati pemandangan yang megah namun dengan cepat menghilang, kami mulai turun lagi.

Turun kembali ke selevel akan menempati tiga hari berikutnya, dan itu datang dengan lebih banyak momen kegembiraan, frustrasi, sakit kepala, tawa, dan segala sesuatu di antaranya. Tapi inilah kisah perjalanan ke atas; Saya akan menceritakan kisah selanjutnya di lain waktu.